La Mjølkevegen se utilizaba antiguamente para transportar leche desde los pastos de montaña hasta las localidades situadas en los valles. Hoy, los ciclistas descubren sus impresionantes panorámicas de cumbres y lagos, salpicadas de acogedoras posadas.

«Noruega es un país montañoso», dice Glenn Roar Berge encogiéndose de hombros.

No se equivoca, aunque está siendo bastante modesto. Estoy en Valdres, en el sur de Noruega, para explorar las rutas ciclistas que bordean el parque nacional de Jotunheimen. Glenn, de Jotunheimen Travel, es nuestro guía y conoce estas montañas desde que nació.

Durante la mayor parte de nuestros tres días sobre la bicicleta seguiremos la Mjølkevegen, o «Vía Láctea», una ruta de 250 kilómetros que conecta Vinstra, al norte, con Gol, al sur.

La ruta se desarrolló después de la Segunda G. Mundial, cuando el aumento de la demanda de leche fresca hizo necesario conectar las granjas de montaña con las poblaciones de los valles.

Aunque la actividad ganadera continúa, en los últimos años la carretera se ha convertido en un destino para los aficionados al ciclismo de grava, normalmente con bicicletas de manillar curvado y preparados para circular por caminos y senderos sin asfaltar, que buscan una aventura de varios días lejos de pueblos y ciudades.

Pedalear entre montañas

Ruten Fjellstue es una posada tradicional que en invierno recibe a aficionados al esquí de fondo y en verano a senderistas y ciclistas.

Mi viaje comienza aquí. Es también donde conoceré a mi guía y al resto del grupo y recogeré la bicicleta de alquiler.

La posada se encuentra muy por encima del valle y está pintada de rojo Falun, un color elaborado tradicionalmente a partir de óxido de hierro y muy característico de las construcciones agrícolas de los países nórdicos.

Berit y Arthur son los propietarios de tercera generación.

Llego tarde, así que Arthur me recoge en la estación de tren de Vinstra, situada a unas tres horas al noroeste de Oslo. Berit, mientras tanto, ha mantenido caliente una cena casera: un generoso plato de pescado con patatas, verduras y salsa de nata, seguido de crumble de manzana.

Estas pequeñas posadas forman parte de lo que hace posible recorrer la región en bicicleta.

En el desayuno, se espera que cada huésped prepare sus propios bocadillos utilizando el bufé, donde todo está dispuesto para ello. Incluso nos proporcionan envoltorios reutilizables de cera de abeja.

Aquí, el ciclismo funciona a base de bocadillos, gofres con nata agria y mermelada de frutos del bosque, y muchos rollos de canela. Y eso es solo para mantener las fuerzas entre una comida y otra.

El primer gran esfuerzo

Nuestra primera mañana comienza con un cómodo descenso antes de que el camino se transforme en una pista accidentada.

El cierre temporal de una carretera nos obliga a tomar un desvío montañoso.

Nunca había utilizado una bicicleta con manillar curvado y tardo un rato en entender cómo funcionan los cambios.

Silje Wilson, que trabaja en la promoción de los hoteles de montaña de la zona, también forma parte de nuestro grupo de 12 ciclistas procedentes de distintos lugares de Europa.

Me cuenta que ella tampoco había montado nunca en una bicicleta de grava, así que confío en que me acompañará en la parte trasera del grupo.

Pero lidera todas las subidas y con frecuencia termina varios kilómetros por delante de mí.

Aquella noche me confiesa que ha pasado el verano practicando ciclismo de montaña y que incluso levanta una gran piedra de su jardín para ganar fuerza.

«Una noruega típica», dice Glenn.

No hace falta ser una «noruega típica» para disfrutar de estos senderos, pero ayuda tener cierta tolerancia a las cuestas.

Mientras descendemos hacia el lago Vinstre, las montañas de Jotunheimen, la cordillera más alta del norte de Europa, aparecen ante nosotros.

Solo hay una pequeña carretera que se pierde en la distancia. Más allá, montañas en todas direcciones.

El lago presenta un intenso color azul turquesa y sus orillas están salpicadas de pequeñas casas de madera pintadas de rojo o amarillo. Muchas tienen tejados de césped, que ofrecen una protección adicional cuando llega la nieve.

Un barco entre las cumbres

En el lago Bygdin hacemos una parada para estirar las piernas y comer hamburguesas en el Bygdin Høifieldshotel antes de subir al ferry de pasajeros M/B Bitihorn.

Las bicicletas y el equipaje también suben a bordo.

El barco lleva más de un siglo navegando regularmente por este lago.

Pasamos junto a las cumbres de Øystre Torfinnstinden y Galdebergtinden, mientras las cascadas descienden por las empinadas laderas hacia el fiordo interior.

En Eidsbugarden, al otro extremo del lago, volvemos a subir a las bicicletas y seguimos el lago Tyin hasta el hotel Filefjellstuene.

Pedaleamos junto a antiguas granjas de montaña dedicadas a la producción de lácteos durante el verano, pero apenas vemos a nadie.

Las carreteras están prácticamente libres de tráfico, aunque conviene prestar atención a las ovejas: en dos ocasiones tengo que desviarme rápidamente cuando una de ellas se cruza en mi camino.

Pedaleamos durante largas jornadas, unos 75 kilómetros diarios con 1.500 metros de desnivel acumulado.

Pero existen formas más suaves de disfrutar de la Mjølkevegen. Las etapas más cortas permiten dedicar más tiempo a explorar los acogedores hoteles familiares o añadir caminatas al recorrido. Algunos ciclistas también optan por alquilar una bicicleta eléctrica.

Recorrer la ruta principal por cuenta propia es sencillo y está bien señalizado. Para los desvíos o los desafíos adicionales, sin embargo, es recomendable contratar un guía.

Yo decido disfrutar del viaje sin prisas, absorbiendo la inmensidad del paisaje y dejando que los kilómetros pasen.

Iglesias, trolls y leyendas

En Øye, durante el segundo día, nos detenemos para admirar el empinado tejado escalonado de la iglesia de madera, una de las apenas 28 que todavía se conservan en Noruega.

Muchas iglesias noruegas, incluidas las medievales iglesias de madera, fueron destruidas durante una ola de más de 50 incendios provocados en la década de 1990 por grupos de metal extremo anticristiano.

La iglesia de Øye fue construida hacia finales del siglo XI y sustituida en 1747.

Durante unas obras de restauración realizadas en la década de 1930, se descubrió la antigua iglesia desmontada bajo el suelo, aunque nadie sabe exactamente por qué terminó allí.

Fue reconstruida junto al lago.

Más adelante, en el valle, Glenn señala una cueva triangular y empinada situada en lo alto de la montaña.

Hemos entrado en territorio de trolls.

«Allá arriba hay una gran roca que está empezando a moverse», explica Glenn. «La están vigilando y caerá en algún momento de los próximos 200 años. Es por el <i>lang bane</i>, los “huesos largos” del troll. Los trolls duermen durante cientos de años. Ahora está empezando a despertarse. Los periódicos no lo cuentan, pero los lugareños saben que es el troll».

Hora de volver a las montañas.

Glenn ha preparado un desvío de la ruta principal que incluye lo que él llama «la madre de todas las subidas»: una larga pendiente con decenas de curvas cerradas que exige todo el combustible en forma de rollos de canela que pueda reunir.

En la meseta de Smådalen descansamos entre flores silvestres, rodeados de enormes cumbres que se elevan por encima de la línea de nieve.

Hay alces en esta zona, pero nuestros gritos de entusiasmo durante los descensos probablemente los mantienen bien escondidos.

La última gran subida

El último día cambia el tiempo.

La Mjølkevegen se encuentra entre 800 y 1.300 metros sobre el nivel del mar y las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente.

Llegamos a la parte baja del puerto de montaña de Slettefjell bajo una intensa lluvia.

Hay una pequeña cafetería, así que paramos para comer gofres y rellenar nuestras botellas de agua.

Después, solo queda subir.

Y subir.

Y seguir subiendo.

Tenemos que superar 600 metros de desnivel en apenas seis kilómetros.

Lo único que puedo hacer es concentrarme en la siguiente curva.

Al llegar a la cima, el terreno se vuelve llano y completamente expuesto. Las nubes han transformado de nuevo las montañas.

Las distancias son difíciles de calcular.

¿Y esas rocas escarpadas?

Trolls petrificados.

Les saludo con la mano y comienzo un largo descenso dejando que la bicicleta avance libremente durante kilómetros.

La recompensa de las alturas

En esta parte de Noruega, los hoteles nunca se construyen en el fondo de los valles.

«Todo el mundo prefiere tener vistas», explica Glenn.

Para un ciclista, eso significa que cada jornada termina con unos últimos kilómetros de subida hasta el hotel.

Es duro.

Pero hace que la llegada sea mucho más gratificante.

Porque las mejores vistas son aquellas que uno se ha ganado con el esfuerzo.

Conclusión

La Mjølkevegen demuestra que el ciclismo puede ser mucho más que una forma de desplazarse: puede convertirse en una manera de descubrir la naturaleza a un ritmo pausado y profundamente personal.

Entre lagos turquesas, montañas, cascadas, pequeños hoteles y carreteras prácticamente vacías, cada subida supone un desafío, pero también una recompensa.

En esta «Vía Láctea» noruega, el esfuerzo y el paisaje van de la mano. Y cuando finalmente se alcanza la cima, las vistas hacen que cada pedalada haya valido la pena.